概念不仅仅只存在于概念

华语圈知名钟表珠宝评论家，专精机械钟表赏析，亦对珠宝、生活、文化与艺术等各领域皆有着独到的见解。创办《引想力工作室》从事专业文案、顾问、讲习等工作。

提到概念表，好像只能是惊鸿一瞥的昙花彗星，但AP的Concept系列腕表却是站在主流舞台上最独特的恒星。

许多人都已经认为皇家橡树就是爱彼的代名词，这一点是不可否认却也不完全正确，我始终认为一个品牌的成功不仅仅是靠单一表款成就，而是方方面面的齐全发展与精进达成，爱彼最让我心仪的两点，一是复杂工艺的创作能力、二是表款设计的出众胆识。

今天我想要特别说说“概念”这个字，在钟表圈子里，一直不乏概念表的设计，不论是在材质上的挑战或是机械结构的推向极限，概念表一直都代表着将钟表作品推向极限，展示钟表设计创作的更多可能性，但这些概念有可能在量产上会出现很大的挑战，不论是在成本或是在专业人力上，都无法达到更多的产量，因此这些概念表款往往只能是停留在示范性的被瞻仰位置。

为了钟表技术的推进，概念表的存在当然是必须的，但所有的钟表机械机制的设计，都需要实际佩戴使用的实战考验，才能得知这种设计的优势与不完美，到底要创作出一枚可以真正佩戴却又带有全新设计概念的腕表，还是停留在很酷的想法却只能停留在实验概念的孤品？这个对爱彼来说，似乎从来都不在考虑范围之内。

2002年正逢皇家橡树表款问世30周年，当时爱彼的产品设计总监Claude Emmenegger推出了一款叫做Concept的表款设计，虽然是归纳于皇家橡树系列之下，但除了八角形的表圈可以联想在一起外，Concept表款的线条突出且磅礴，像是一道锐利的建筑体轮廓，又像是超级跑车的锋利流线。人们说爱彼的品牌潜台词应该就是“大胆与创新”，我倒觉得大胆已经不足以形容这个超越时代的眼界；创新也不能涵盖爱彼在创作上的别树一格。

Concept腕表在千禧年之初开启了两件关于高级制表的新思维：材质的可能性与机械性能的可阅读与互动性。我们回想在千禧年前后，在高级钟表业的主流表壳材质是什么？贵金属（包括铂金、K金等）、不锈钢（我们大概也不会忘记是爱彼将不锈钢的运用推向了高级制表的主流地位）、陶瓷、钛金属等，但2002年问世的这一枚Concept腕表的表壳是以铬、钨和高比例的钴所制成的Alacrite 602材质制作，是一种抗氧化、抗硫化的超级合金，以当时的制作表壳技术与工艺，这种硬度极高且物理特性特别的合金，需要加倍的工时、工具等，更不要说如何挑战手工的力道与工艺，去完成表壳上每一个锐角的呈现。

当年首款Concept腕表搭载的2896型复杂机芯是爱彼第一款根据表壳重新打造的机芯，这枚机芯以钛金属取代常用的黄铜制作机芯零件、夹板等，这也是高级制表在机芯材质上运用钛金属轻量与抗磨损特质优势的先驱者之一。不过这一枚机芯在当时，除了材质上的先进之外，还有几个具有先锋地位的机械结构：直线型动力储存显示、表冠操作切换档位、防震型陀飞轮固定表桥、扭力显示仪等，以无面盘设计开启了高级钟表设计的前沿概念，以全面显露前卫的机械结构，把过去低调掩藏的制表工艺，以高规格且高调的方式展现出来。

这几个特点几乎重新定义了高级制表的另一个面貌，让机芯犹如超跑V形引擎一样地可以被膜拜，也是将爱彼对于复杂功能工艺的概念，完美的落实在可实际佩戴的腕表设计上。这也构成了皇家橡树概念腕表系列的几大设计核心：无面盘机械机芯展露风格、高复杂结构、创意机械功能等。同一个特点以垂直排列的方式将陀飞轮装置、第二地时间分列在9、3点钟位置，同样有档位切换设定在6点钟位置，以白色陶瓷表圈与中心表桥强化前卫视觉的设计、搭配钛金属表壳的皇家橡树概念GMT陀飞轮腕表，这也是皇家橡树概念腕表在形象上最突出的一只。

Concept系列表款2002年发布后，2008年发表了锻造碳表壳材质款式，锻造碳也是爱彼具有先锋地位的创新材质运用，这种材质是以碳纤维材质的纤维段以高温高压的方式锻制成形，成形的锻造碳表壳只能简单清洁修饰，并不能进行细部打磨，因此在铸模的过程中必须掌握精准且精确，制作过程的损率也高。锻造碳的表壳有一种特殊且独一无二的花纹纹理，其轻量且韧性高对于抗震性有一定的优势，2008年发表的锻造碳陀飞轮概念腕表不但引领了碳纤维的运用风潮，且进一步挑战爱彼在表壳工艺上的制作功力，在Concept概念系列腕表锐角且细节繁复的表壳上，展现高级制表最高境界：讲究与精确执行工艺。

2015年发表的迈克尔 · 舒马赫皇家橡树圈速计时概念腕表也是以锻造碳材质打造表壳，搭配钛合金表圈，但这一款表不仅仅只有外型上的概念，这款表也是第一只（目前仍是唯一）专为赛车计算连续赛道用时的计时码表，是设计给F1赛车中的场外导驾，每一次的按钮停下一根针，就可以记录前圈时间，并不损失继续计算下一圈的赛程时间。使用了特殊的倾斜角度上下耦合设计的活动齿轮（Oscillating Wheel）的离合结构，使用一个可以活动的齿轮，以倾斜的角度由上往下盖的方法，进行与计时结构接合的动作，在齿轮上以特殊的齿轮齿形状与斜角处理，让两相齿轮的交合可以顺畅而不卡位尴尬，即可成功避免误差与颤针问题。并且使用了独家的三导柱轮结构，两个主导交错接力计时的导柱轮，与另一个主导常规码表计时的导柱轮，三者之间的关系，可以相互交错连结并随时交互切换执行，执行每一圈赛道的计时长度且可以连续好几个赛道圈计时直到比赛结束。这不仅仅创造出了专利的码表结构，也是码表历史上最具挑战与特色的复杂表款之一。

任何时间按下迈克尔·舒马赫皇家橡树圈速计时概念腕表9点钟按钮，两根针都会一根停、一根飞返且继续前进，每按一次就会交错如接力赛一样分别计时。

最新的爱彼皇家橡树Concept系列腕表中，其中一款陀飞轮计时码表将所有表桥以建筑结构的立体性设计，整款腕表从正面到背面就像进入了一个空中建筑一样，每一处都有锐利的结构轮廓，每一细节都是未来主义的风格。这一枚陀飞轮计时码表几乎是以颜值为重点，两个复杂功能：陀飞轮、计时码表都是常见的复杂功能，但这一枚搭载2949自动上链机芯的陀飞轮码表，以铂金材质外缘式自动上链摆陀设计，不遮蔽精心设计的立体表桥机芯结构，爱彼的概念系列腕表终究都还是回到高级制表的本质：机械的复杂与推动美感，没有科技的材质取代，没有取巧的零件设计，只是尽善尽美地用顶尖的工艺说服人们。

皇家橡树概念系列镂空陀飞轮自动上链计时码表，喷砂钛金属表壳直径44毫米，动力储存65小时。

另一款飞行陀飞轮GMT概念腕表为雾面打磨钛金属表壳搭配黑色陶瓷表圈，是之前发表的白色陶瓷GMT陀飞轮概念腕表为设计基础，以飞行陀飞轮（无表桥固定）取代固定表桥式的陀飞轮结构，并移去中间面盘直向表桥，运用同系列陀飞轮计时码表的建筑结构轮廓打造机芯表桥，纯黑的整体感更能体现几何锋利构图的设计氛围，另外，237小时的动力储存性能也是概念系列GMT陀飞轮腕表的特色之一。

皇家橡树概念系列飞行陀飞轮双时区腕表，喷砂钛金属表壳直径44毫米，搭载2954自产机芯，具有动力237小时长动力。

所有的爱彼概念系列腕表的表壳整体厚度大概都在16毫米，且直径皆为44毫米，女性手腕根本都不可能佩戴，不过爱彼概念系列最新推出了表壳38.5毫米的陀飞轮钻表，18K白金表壳与面盘镶嵌397颗钻石，保留了概念系列机芯即是面盘的设计，像是雪花结构又像是风车造型的面盘，衬托其飞行陀飞轮装置，就像是前卫版的冰雪情缘，已经几乎可以看到雪神女王要乘着陀飞轮登场。这款陀飞轮钻表相较于44毫米的概念腕表，在表壳侧边减少了更刚硬的繁复线条，让整体的轮廓更犀利简洁，更能烘托钻石在每一个锋利面上的闪耀感。

皇家橡树概念系列飞行陀飞轮腕表是爱彼自2002年推出概念系列以来的首款女士腕表，搭载2951自产机芯，表壳、表盘和内圈镶嵌明亮式切割或长方形切割美钻。

将近十年的发展，爱彼皇家橡树概念系列腕表，几乎已经独树一格，成为一个爱彼复杂功能腕表行列中的特殊旗帜标竿，爱彼将所有当代高级腕表的所有概念倾注于此一系列的打造，也创作出一系列在美感设计与机芯概念皆站在前沿地位的表款，所有的概念如果不能实现都只能停留在概念的本身，当概念落实为可以实际佩戴的机械尤物，这才真是创意与概念存在的实际意义吧。

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专栏主笔Laura Lan蓝思晴专精机械钟表赏析，亦对珠宝、生活、文化与艺术等各领域皆有着独到的见解。

个人来说15.5的腕周，极其合适戴着非常舒服。强烈推荐小手腕买这块。一点都不娘，可能是因为外观还是太汉子了

欧米加最值得购买的一块运动表。一点点金恰到好处的点缀，极度舒适的经典表带，大小也正好。个人感觉无论从舒适性，可玩性，观赏性，都达到了巅峰。可以看出来，设计的时候真的花大功夫了

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《概念不仅仅只存在于概念》来源：修表在线专注手表维修保养服务，为各品牌手表提供专业高端的维修保养服务！